Oh, América. Justo cuando pensábamos que estábamos avanzando con nuestro coeficiente intelectual colectivo en vinos —adoptando blancos aromáticos como el pinot gris, fingiendo saber qué significa «terroir» y pidiendo con confianza «vino natural» en el brunch—, Google Trends se encarga de ponernos en nuestro sitio con una pregunta que está arrasando en las listas: «¿El vino de Burdeos es dulce?»
Alerta de spoiler: el vino de Burdeos NO es dulce. A menos, por supuesto, que estés bebiendo una botella de Château d'Yquem, un Sauternes que es esencialmente oro líquido, con un precio acorde y que es, sin duda, la excepción y no la regla. ¿El resto de los vinos de Burdeos? Tan secos como el pavo de Acción de Gracias de tu tía. Lo siento, tía, pero no me arrepiento.
Entonces, ¿a qué se debe la confusión? Quizás sea la misma gente que piensa que todo Riesling es dulce (no lo es).
Pero seamos realistas: Burdeos no es solo un vino—es toda una región de Francia que produce desde tintos robustos hasta blancos elegantes y el ya mencionado néctar de los dioses, el Sauternes. Burdeos es el hogar de vinos tan venerados como LaTour y Margaux. Y, sí, estoy comiendo cuervo activamente (ñam, crujiente) mientras escribo esta oda a Burdeos, redimiéndome de una publicación anterior en mi blog en la que me burlaba de Burdeos por ser aburrido. Lo creas o no, la tesis de aquel blog era que The Prisoner Wine Company había hecho más por el éxito de la categoría de vinos tintos de mezcla que Burdeos. ¡Qué tonto! El cuervo en realidad sabe muy bien con mucha salsa de Chick-fil-A.
La pregunta sobre Burdeos pone de relieve un problema mayor: para un país obsesionado con el vino (sobre todo con el White Zinfandel), nuestros conocimientos sobre la materia son superficiales. Claro, hemos dominado el arte de sostener una copa para Instagram, pero cuando se trata de entender realmente qué hay en la botella, seguimos sin tener ni idea. Pero ¿debería corresponder al público o a la industria descorrer el velo sobre el mundo del vino? Yo diría que a ambos—los dos grupos simplemente deben ser más inclusivos. El público no debería sentirse intimidado por las uvas fermentadas de Chateau Haut-Brion, y la industria necesita adaptar su mensaje a los tiempos actuales. Para empezar, el etiquetado de los vinos de Burdeos podría beneficiarse de un cambio radical. Aunque a mí personalmente me encanta practicar francés cada vez que tengo la oportunidad mientras leo la etiqueta de una botella de vino de Burdeos.
Aquí está la buena noticia: lo haremos mejor. Hagamos de 2025 el año en que todos aprendamos que el vino de Burdeos es seco, el Riesling es versátil y el Moscato es un vino de iniciación, no un destino. Hasta entonces, brindemos—preferiblemente con una copa que no esté llena de vino dulce de Burdeos.
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