모스카토는 진지한 와인 애호가를 위한 와인일까요?

자신을 진지한 와인 애호가라고 소개하는 사람에게 셀러에 무엇이 있느냐고 물으면, 바롤로, 부르고뉴, 보르도, 브루넬로, 어쩌면 소규모 생산자 샴페인 몇 병까지, 익숙한 명품 와인 목록을 듣게 될 가능성이 큽니다. 모스카토는 좀처럼 그 목록에 오르지 않습니다. 대개는 와인을 처음 접하는 사람을 위한 술처럼 여겨집니다. 달콤하고 저렴하며 복잡하지 않고, 아직 드라이한 와인의 맛을 알지 못하는 사람을 위한 술 말이죠. 드라이하면 진지하고 스위트하면 가볍다는 것이 통념입니다. 그러는 사이 많은 애호가가 품질을 드라이함, 알코올 도수, 타닌, 희소성, 그리고 온도 조절이 되는 셀러에서 수십 년을 견디는 능력과 동일시하게 되었습니다. 

하지만 훌륭한 와인은 드라이하거나 스위트하다는 이유로 정의되지 않습니다. 균형과 개성, 정밀함, 그리고 고유한 산지의 특성을 잃지 않으면서 즐거움을 선사하는 능력으로 정의됩니다. 그런 기준에서 보면 정성껏 만든 모스카토 다스티는 의심할 여지 없이 진지한 와인입니다. 진지하게 행동할 마음이 전혀 없더라도 말이죠.

먼저 짚고 넘어갈 점은 모스카토가 하나의 단일한 와인이 아니라는 것입니다. 모스카토는 포도 품종 가운데 가장 오래되고 지리적으로도 가장 다양한 계열 중 하나인 광범위한 뮈스카 계열을 흔히 가리키는 이탈리아식 이름입니다. 뮈스카 품종은 유럽, 호주, 남아프리카공화국, 지중해 지역 전역에서 드라이 와인, 스파클링 와인, 스위트 와인, 주정강화 와인, 심지어 산화 숙성 와인에도 쓰입니다. 이 계열에는 알자스 뮈스카, 판텔레리아의 호박빛 파시토 와인, 놀라울 정도로 농축된 호주 러더글렌 뮈스카, 남아프리카공화국 콘스탄티아의 유서 깊은 스위트 와인을 만드는 포도도 포함됩니다. 

하지만 미국에서 모스카토라고 하면 대개 달콤하고 과일 향이 나며 저렴한 와인을 떠올립니다. 이런 인식은 대중적인 모스카토의 엄청난 상업적 확산(맥주와 와인을 파는 주유소마다 판매될 정도로)으로 더욱 굳어졌습니다.

모스카토의 기준이 되는 표현은 피에몬테 언덕에서 모스카토 비앙코로 만드는 모스카토 다스티 DOCG입니다. 완전히 스파클링한 아스티 스푸만테와 달리 모스카토 다스티는 기포가 은은한데, 이 스타일을 이탈리아에서는 프리잔테라고 부릅니다. 와인의 알코올 도수가 약 5%에 이르면 냉각과 여과로 발효를 중단해, 포도에서 나온 천연 당분과 소량의 용해된 이산화탄소가 와인에 남도록 합니다. 

이 발효 중단은 단순히 와인을 더 달게 만드는 방법이 아닙니다. 포도의 놀라울 만큼 생생한 향을 보존하는 방식이기도 합니다. 모스카토는 포도 자체의 향을 실제로 알아볼 수 있는 와인을 만들어내는 몇 안 되는 품종 중 하나입니다. 와인을 코에 가져가기도 전에 오렌지꽃, 흰 복숭아, 잘 익은 배, 인동덩굴, 세이지, 시트러스 껍질, 갓 딴 포도 향이 잔에서 튀어나올 듯합니다.

이런 풍성함은 때때로 단순함으로 오해받습니다. 사실 설득력 있는 모스카토 다스티를 만들려면 절제가 필요합니다. 과일의 풍성함을 유지할 만큼 단맛이 있어야 하고, 단맛이 무겁게 느껴지지 않도록 산도가 받쳐줘야 하며, 강한 탄산이 향을 묻어버리지 않으면서 입안을 개운하게 해줄 만큼의 기포도 필요합니다. 가장 훌륭한 와인은 당분과 산도, 기포가 정교한 비율로 어우러져 거의 무게감이 느껴지지 않습니다.

바로 이 지점에서 테루아가 중요해집니다. 아스티, 쿠네오, 알레산드리아 주변의 언덕은 달콤한 포도를 그저 대량으로 생산하는 익명의 산지가 아니라, 경사와 고도, 일조 방향이 저마다 다른 땅이 모자이크처럼 펼쳐진 곳입니다. 최근 인정받은 카넬리 DOCG는 유서 깊은 도시 카넬리 일대를 중심으로 하며, 포도밭의 고도와 일조 방향에 관한 구체적인 요건을 두고 생산지를 제한합니다. 이 지역은 모스카토 비앙코와 오랜 인연을 맺어왔으며, 특히 꽃 향의 복합성과 선명함이 두드러지는 와인을 생산하는 곳으로 평가받곤 합니다. 

진지한 와인 애호가라면 단맛이 열등한 맛의 증거라는 생각도 다시 살펴볼 필요가 있습니다. 세계에서 지적으로 가장 높은 평가를 받는 와인 가운데 일부인 소테른, 토카이, 독일의 트로켄베렌아우스레제, 마데이라, 빈티지 포트에는 상당한 잔당이 들어 있습니다. 달콤하다는 이유로 샤토 디켐을 폄하하는 사람은 없습니다. 중요한 것은 단맛이 산도, 구조감, 복합성, 여운과 균형을 이루는지입니다.

모스카토 다스티는 이런 와인들의 숙성 잠재력이나 농축도를 갖추지는 못했을지 몰라도, 자기만의 방식으로 제 몫을 해냅니다. 이 와인의 위대함은 오래 견디는 힘이 아니라 신선함에 있습니다. 대부분의 병은 꽃과 과일 향이 생생하게 살아 있을 때, 젊을 때 마시는 편이 가장 좋습니다. 그렇다고 진지하지 않은 와인이라는 뜻은 아닙니다. 완벽하게 익은 복숭아가 20년간 셀러에 둘 것이 아니라 오늘 먹어야 한다고 해서 덜 특별한 것은 아니니까요.

위압감을 조성하는 연극에 참여하기를 거부하는 와인에는 또 다른 매력이 있습니다. 모스카토를 마시는 데 디캔터나 전용 잔, 셀러 재고 엑셀 파일, 포도밭 등급에 관한 강의는 필요하지 않습니다. 첫 모금부터 자신의 매력을 드러내며, 마시는 사람이 그럴 자격이 있음을 증명하라고 요구하지 않고 즐거움을 선사합니다.

어쩌면 바로 그런 접근성 때문에 일부 와인 애호가들이 모스카토를 믿지 못하는지도 모릅니다. 와인 문화는 어려움을 세련됨과 혼동해온 경우가 많습니다. 드라이하고 타닌이 강하거나 처음에는 별다른 만족을 주지 않는 와인은 지적인 와인이라는 찬사를 받는 반면, 처음부터 맛있는 와인은 단순하다는 딱지가 붙기 쉽습니다.

그렇다면 모스카토는 진지한 와인 애호가를 위한 와인일까요?

물론입니다. 오히려 더 중요한 질문은 진지한 와인 애호가들이 편견 없이 모스카토를 즐길 수 있을 만큼 자신이 있는가일지도 모릅니다.