Boire du claret est-il un signe de richesse héréditaire ?

Passez suffisamment de temps auprès de vrais amateurs de vin et tôt ou tard, quelqu’un finira par prononcer l’expression « More Cow Bell ». Je plaisante, c’est peu probable, mais ce serait amusant. Le mot qui risque plutôt de surgir est Claret. Pas Bordeaux. Pas Cabernet. Mais Claret.

Le mot résonne un peu différemment. Comme More Cow Bell. Bon, bon, assez rendu hommage à Christopher Walken.  

Claret ressemble à une habitude qui précède le marketing moderne du vin. Ce qui soulève une question amusante pour quiconque, comme moi, gagne sa vie en vendant du vin : boire du Claret est-il un signe de richesse ancienne ?

La réponse a moins à voir avec le prix qu’avec la culture.

Le terme lui-même est une invention anglaise qui remonte à plusieurs siècles, à l’époque où les vins de Bordeaux affluaient régulièrement en Grande-Bretagne par des routes commerciales bien antérieures à la création des États-Unis. Les aristocrates britanniques ne demandaient pas du Bordeaux à table. Ils demandaient du Claret. Le mot est devenu une abréviation désignant les vins rouges de la région, en particulier ceux de la Rive gauche, où le cabernet-sauvignon domine l’assemblage. Au fil du temps, il est devenu bien plus qu’une référence géographique. Il est devenu un marqueur culturel.

Quiconque a regardé la série télévisée « Downton Abbey » se souviendra peut-être que Lord Grantham évoque le Claret à plusieurs reprises dans la série.  Le vin apparaît sur la table à manger des Crawley aussi naturellement que les couverts.

Ce détail est révélateur.

Historiquement, le Claret n’était pas un vin de trophée. Il n’était pas destiné à impressionner des inconnus de l’autre côté de la table. C’était simplement le vin rouge de la maison de personnes qui buvaient les mêmes vins depuis des générations. La richesse ancienne, lorsqu’elle se révèle, a tendance à le faire par l’habitude plutôt que par le spectacle.

La culture moderne du vin aux États-Unis fonctionne souvent différemment. Les conversations ont tendance à commencer par le prix, les notes des critiques ou par le fait qu’une bouteille soit considérée comme « cult ». La Napa Valley a bâti toute une économie du prestige autour de ces signaux, et certains des plus grands cabernets de Californie atteignent aujourd’hui des prix qui auraient stupéfié les générations précédentes de buveurs de vin.  Opus One est sur le point de franchir la barre des 500 $.  

Le Claret, en revanche, se comporte rarement ainsi. Même les grands Bordeaux arrivent souvent sans faire de bruit. Ils sont structurés, maîtrisés et réputés pour évoluer sur plusieurs décennies. Ils présupposent de la patience. Ils présupposent que quelqu’un pourrait acheter un carton aujourd’hui et l’ouvrir progressivement au cours des vingt années suivantes.

Ce genre de réflexion — acheter du vin pour une version future de soi-même — est aussi éloigné que possible d’un achat impulsif. Cela explique également pourquoi le Claret a toujours semblé un peu aristocratique. Il implique une certaine ascendance.  

Pourtant, l’histoire comporte un rebondissement amusant que tout caviste remarque presque immédiatement. Malgré sa réputation, le Claret est souvent remarquablement abordable par rapport aux vins de prestige qui dominent l’imaginaire américain aujourd’hui. Un Bordeaux exceptionnel peut encore se vendre à un prix inférieur à celui de nombreux cabernets de la Napa de milieu de gamme conçus pour être bus immédiatement.

Ce qui rend le symbolisme culturel du Claret encore plus intéressant.

L’une des bouteilles de Claret les plus reconnaissables en Amérique ne vient pas du tout de Bordeaux. Le Claret de Francis Ford Coppola, célèbre pour son emballage traditionnel en filet doré, est présent sur les étagères des épiceries depuis des décennies et pourtant il a toujours inspiré une certaine estime discrète.  Pour de nombreux Américains, cette bouteille a été leur première rencontre avec le mot Claret, et sa présence dans des commerces ordinaires n’a jamais vraiment altéré son caractère traditionnel. Le filet doré a peut-être quelque chose à voir avec ça.  

Cela nous apprend quelque chose d’important sur la culture du vin. Le prestige n’est pas toujours une question de rareté. Parfois, c’est une question de continuité et de symbolisme. Une bouteille qui évoque discrètement une tradition ancienne peut avoir du poids même si elle est largement disponible.

Ce qui nous ramène à la question initiale.

Boire du Claret est-il un signe de richesse ancienne ?

Pas nécessairement. Mais cela révèle une certaine sensibilité. Les buveurs de Claret ont tendance à privilégier la maîtrise plutôt que le spectacle, la longévité plutôt que l’immédiateté, et la tradition plutôt que la tendance. Les vins eux-mêmes évoluent lentement, et les personnes qui les apprécient ont tendance à aborder le vin avec une patience similaire.

Dans un monde de plus en plus obsédé par ce qui est nouveau, rare ou tendance selon les algorithmes, cet état d’esprit peut sembler réconfortant.